Kako slikati automobil vlastitim rukama
sadržaj
U članku:
Atraktivnost izgleda automobila uvelike je određena kvalitetom farbanja karoserije i stanjem lakiranja (LCP). Potpuno novi svjetlucavi automobil veseli oko sretnog vlasnika. Ali postupno sunce, voda, kamenčići i pijesak koji lete ispod kotača, male i ne baš prometne nezgode čine svoje. Boja blijedi, pojavljuju se sitne ogrebotine i strugotine, a tu nisu daleko ni prvi znakovi korozije. A ako se još uvijek možete pomiriti s gubitkom ljepote, onda je hrđa poput tumora raka koji može dovesti do potrebe za zamjenom pojedinih elemenata karoserije. Uspoređujući cijenu lakiranja s cijenama dijelova karoserije, morate priznati da je lakiranje ipak jeftinije. Međutim, slikanje također nije jeftino zadovoljstvo. Stoga mnogi, nakon što su se upoznali s cijenama, razmišljaju o tome kako to učiniti sami. Pa ništa nije nemoguće. Rad je mukotrpan, zahtijeva strpljenje i točnost. Ali ako postoji entuzijazam, vrijeme i ruke rastu odakle treba, možete pokušati.
Varijante slikanja
Možemo govoriti o potpunom, djelomičnom ili lokalnom lakiranju.
U prvom slučaju, karoserija je potpuno obojana izvana i djelomično iznutra - gdje bi boja trebala biti pravilna. Ova vrsta lakiranja se koristi kada je lak izgorio i ispucao po karoseriji ili postoji značajna oštećenja na različitim mjestima.
Djelomično slikanje uključuje rad s jednim elementom karoserije, to mogu biti, na primjer, vrata ili poklopac haube.
Lokalno bojanje se radi kako bi se sakrile manje ogrebotine ili oštećenja.
Za djelomično ili lokalno slikanje, pravilan odabir tona boje je od posebne važnosti, inače će se obojeno područje ili element tijela istaknuti na općoj pozadini.
Ako namjeravate potpuno promijeniti boju karoserije, imajte na umu da ćete tada morati izdati nove registracijske dokumente za automobil.
Što je potrebno za rad
Oprema i alati:
- Ključevi i odvijači za demontažu i ponovnu montažu zglobnih elemenata;
- Kompresor;
- Pištolj za prskanje;
- Pištolj za punjenje;
- Sander;
- Gumene lopatice za nanošenje kita;
- Strugač;
- Stameska;
- četka
Ako se želite spasiti od nepotrebnog mučenja u procesu rada i dobiti prihvatljiv rezultat, kompresor i pištolj za prskanje moraju biti kvalitetni.
Potreban potrošni materijal:
- Boja;
- Automobilski kit;
- Antikorozivni temeljni premaz;
- lak;
- samoljepljiva traka;
- Polietilenska folija za pokrivanje površina koje se ne boje;
- Krpe za brisanje;
- Brusni papir s različitim zrncima;
- Bijeli duh;
- Ispiranje stare boje;
- Čistač hrđe;
- pasta za poliranje.
Zaštitna oprema:
- Maska za slikanje;
- Respirator;
- Rukavica.
Mnogi materijali koji se koriste u procesu lakiranja automobila vrlo su otrovni, stoga ni u kojem slučaju ne smijete zanemariti zaštitnu opremu. Posebno je važno nositi masku kada raspršujete boju iz aerosolne doze, čak i ako radite u dobro prozračenom prostoru ili na otvorenom.
Izbor boje, kita i temeljnog premaza
Ako ne želite uzalud bacati novac i ponovno raditi sav posao, boju, lak, kit i temeljni premaz morate odabrati od jednog proizvođača. To će smanjiti mogućnost problema s nekompatibilnošću.
Jednoslojni premaz će dati mat finiš i pružiti zaštitu tijelu od vanjskih utjecaja.
Dodatnu zaštitu i sjaj dat će lak koji se nanosi preko temeljnog sloja boje.
Moguć je i troslojni premaz, kada se između osnovnog sloja i laka nanosi još jedan sloj emajla s reflektirajućim česticama. Visokokvalitetni popravak takvog premaza u garažnim uvjetima nije moguć.
Za samostalno slikanje morate kupiti akrilnu boju koja se suši na sobnoj temperaturi. Neke vrste automobilskih emajla zahtijevaju toplinsku obradu u komori za sušenje, u kojoj se zrak zagrijava na temperaturu od oko 80°C.
U uvjetima garaže, visokokvalitetni premaz s takvim emajlom neće raditi.
Ako je automobil potpuno lakiran, točna usklađenost s izvornom bojom nije važna. Ali s djelomičnim ili lokalnim slikanjem, čak i mala razlika u tonu bit će neugodno upečatljiva. Oznaka boje i ostali tehnički podaci navedeni su na posebnoj pločici s nazivom na tijelu. Istina, nije uvijek moguće brzo pronaći ovu pločicu s imenom, može se nalaziti na različitim mjestima. Možete se pozvati na servisnu knjižicu, koja obično ima umetak s različitim kodovima za ovaj određeni automobil - VIN kod, šifre opreme, motora, mjenjača i tako dalje. Uključujući mora postojati šifra za boju boje.
Međutim, to ne pomaže uvijek u određivanju točne boje, jer boja može s vremenom izblijedjeti ili potamniti. U svakom slučaju, bolje je potražiti pomoć od stručnjaka, dajući mu odgovarajući uzorak, na primjer, otvor spremnika za plin. Profesionalni kolorist odabrat će točnu boju pomoću spektrofotometra ili posebne palete.
Blijeđenje boje karoserije može biti neujednačeno, tako da različita lokalizirana područja mogu zahtijevati različite nijanse boje. U ovom slučaju, za točan odabir, kolorist će morati potpuno napustiti automobil.
Bolje je kupiti sintetički završni kit, posebno dizajniran za radove na karoseriji. Ima fino zrnastu strukturu i omogućuje dobro izravnavanje površine. Za duboke ogrebotine i udubljenja trebat će vam univerzalni kit.
Kakvo bi trebalo biti mjesto za rad
Soba bi trebala biti dobro prozračena i dovoljno prostrana - najmanje 4 puta 6 metara.
Zimi je potrebno osigurati grijanje jer je normalna temperatura za lakiranje automobila oko 20°C.
Važan faktor je dobro osvjetljenje. Trebali biste moći vidjeti što radite i moći razlikovati nijanse boja. Možda ćete morati kupiti jedan ili dva reflektora.
Garaža mora biti čista. Uklonite paučinu i žbuku koja se raspada sa stropa i zidova. Napravite mokro čišćenje. Navlažite pod, zidove i strop vodom kako biste smanjili mogućnost stvaranja prašine na svježe obojenim površinama.
Pokušajte se riješiti komaraca, muha i drugih insekata. Po potrebi upotrijebite mrežu protiv komaraca.
Definicija djelokruga rada
Bilo koja vrsta slikanja sastoji se od nekoliko faza.
Prvi korak je pranje automobila i uklanjanje sve prljavštine. Nakon toga potrebno je izvršiti temeljit pregled, utvrditi eventualna oštećenja na laku i označiti markerom ili kredom mjesta na kojima postoje ogrebotine, strugotine, pukotine ili udubljenja.
Ako je udubljenje malo, a boja nije oštećena, tada možda neće biti potrebno bojati i sve će biti ograničeno na ravnanje. Isto vrijedi i za plitke ogrebotine, ispod kojih se metal ne vidi, tada će biti dovoljno samo polirati oštećeno područje.
U nekim slučajevima, popravljanje udubljenja, naprotiv, može biti previše komplicirano i skupo. Zatim ćete morati provesti financijsku procjenu i odlučiti isplati li se dio zamijeniti novim. Ako postoji potreba za kupnjom dijelova karoserije za automobile kineskih marki, to možete učiniti u internetskoj trgovini.
Pripremna faza
Dio koji se boji treba ukloniti, ako je moguće, ili demontirati ometajuće dodatke. Lijepljenje lajsni, brtvila i ostalih dijelova koji se ne mogu bojati ljepljivom trakom ili samoljepljivom trakom nije najbolje rješenje jer nakon pranja ispod njih može ostati vlaga koja kasnije može uništiti lak. Ako je moguće, najbolje ih je ukloniti.
Oštećena mjesta moraju se očistiti do metala dlijetom, žičanom četkom ili drugim prikladnim alatom. Treba pažljivo ukloniti stari temeljni premaz i hrđu, a zatim pažljivo obraditi mjesta koja se pripremaju za bojanje brusnim papirom, postupno mijenjajući od grubljeg prema finijem. Štoviše, svaka smjena treba biti unutar 100 jedinica granulacije - ovo je opće pravilo za korištenje brusnog papira u bilo kojoj fazi rada.
Kao rezultat toga, prijelazi s oštećenih područja na normalnu boju trebaju biti što glatkiji.
Za pouzdano čišćenje žarišta korozije u pukotinama, porama i drugim teško dostupnim mjestima postoje kemijska sredstva za čišćenje hrđe. Kako biste olakšali uklanjanje stare boje, možete koristiti posebnu tekućinu za ispiranje.
Korak abrazivnog brušenja vrlo je radno intenzivan, ali je izuzetno važan. Krajnji rezultat uvelike ovisi o kvaliteti njegove provedbe.
Područja pripremljena za bojanje treba odmastiti bijelim špiritom i istovremeno ukloniti prašinu. Nemojte koristiti benzin ili razrjeđivače za odmašćivanje ili uklanjanje masnih nečistoća.
Ako je potrebno bilo kakvo ravnanje ili neki drugi rad na karoseriji, mora se dovršiti prije prelaska na sljedeći korak.
Kitanje
Ovaj korak je također vrlo važan. Kitanje se koristi za izravnavanje površine koja se boji. Mala udubljenja također se pune kitom.
Kao alat, bolje je koristiti gumene lopatice. Možda će trebati nekoliko komada različitih veličina, ovisno o veličini tretiranih područja.
Kit treba pripremiti u malim obrocima i koristiti odmah, jer se brzo stvrdnjava. Nanosi se brzim unakrsnim pokretima, lagano pritiskajući špatulom kako bi se uklonili mjehurići zraka. Čim se kit počne zgrudvati, postaje neupotrebljiv, bacite ga i pomiješajte novu količinu. Vrijeme sušenja je obično 30-40 minuta. U vrućoj prostoriji sušenje može biti brže.
Debljina sloja kita ne smije biti veća od 5 mm. Najbolje je nanijeti 2-3 tanka sloja, pustiti da se svaki sloj osuši. To će eliminirati pucanje i slijeganje, što je vrlo vjerojatno kod nanošenja kita u jednom debelom sloju.
Potpuno osušeni kit potrebno je vrlo pažljivo očistiti brusnim papirom kako bi njegova površina bila ravna s neoštećenim lakom. Ako se kit lijepi za brusni papir, to znači da se još nije dovoljno osušio. Za velike površine prikladno je koristiti brusilicu, postupno mijenjajući abrazivne kotače od grubih do vrlo finih. Ponekad nakon brušenja može biti potrebno nanijeti još jedan sloj.
Izbjegavajte dolazak vode na kit kako ne bi došlo do bubrenja. Zbog higroskopnosti kita također ne biste trebali raditi s njim u prostoriji s visokom vlagom (više od 80%)
Prije temeljnog premaza tretirajte očišćeni kit bijelim špiritom.
Temeljni premaz protiv korozije
Bez temeljnog premaza, boja će s vremenom neizbježno početi bubriti i pucati. Sav će rad biti uzaludan. Antikorozivni temeljni premaz dodatno će zaštititi čelično tijelo od hrđe.
Primer treba nanijeti u tankom sloju, lagano hvatajući neoštećena područja laka. Ujedno će temeljni premaz ispuniti pore i preostale neravnine kita.
Nakon potpunog sušenja, temeljni premaz mora se brusiti i očistiti od prašine i krhotina. Potrebno je nanijeti najmanje dva sloja, od kojih svaki treba osušiti i tretirati na isti način. Vrijeme sušenja temeljnog premaza u normalnim uvjetima je 2 ... 4 sata, ali može biti drugačije, provjerite to u uputama za uporabu.
Za nanošenje temeljnog premaza možete koristiti pištolj za temeljni premaz s promjerom mlaznice od 1,7 ... 1,8 mm, a za brušenje - brusilicu. Kod brušenja važno je ne pretjerati i ne izbrisati u potpunosti temeljni premaz. Primer je također dostupan u pakiranju aerosola.
Priprema za izravno slikanje
Još jednom provjerite je li stroj čist od prašine, zatim samoljepljivom trakom prekrijte područja koja se ne smiju bojati, a kotače omotajte zaštitnom folijom.
Vrlo je teško ukloniti boju s plastike i gume, stoga je bolje ukloniti plastične i gumene dijelove. Ako to nije moguće, prekrijte ih posebnom zaštitnom trakom. U ekstremnim slučajevima prikladna je samoljepljiva traka ili plastična folija.
Površine pripremljene za bojanje treba ponovno obrisati bijelim alkoholom i pričekati da se osuši.
Prije lakiranja automobil ne smije stajati na suncu, kako se metal karoserije ne bi zagrijao.
slika
Emajl se mora razrijediti otapalom do željene konzistencije, što je potrebno za korištenje pištolja za prskanje. Za provjeru umočite tanku metalnu šipku (npr. čavao) u boju i izbrojite koliko kapi padne s nje u sekundi. Za normalan rad trebalo bi biti 3 ... 4.
Razrijeđenu boju potrebno je filtrirati, na primjer, kroz najlonsku čarapu, kako grudice ne bi pale u bočicu s raspršivačem.
Optimalni promjer mlaznice ovisi o viskoznosti boje. Možda ćete morati eksperimentirati na nekoj ispitnoj površini. Za početak pokušajte s mlaznicom promjera 1,2 ili 1,4 mm, postavite tlak na 2,5 ... 3,0 atmosfere. Aerosol emajl obično treba protresati nekoliko minuta.
Prije bojanja još jednom provjerite nema li prašine ili stranih čestica na površinama koje bojite.
Ako niste zaboravili na zaštitnu opremu - respirator, masku za boju, zaštitne naočale, rukavice - tada možete nastaviti izravno na slikanje.
Kod potpunog bojanja cijelog automobila treba početi s unutarnjim i skrivenim površinama, zatim obraditi krov, vrata i stupove, zatim haubu i prtljažnik te na kraju krila.
Prskanje boje vrši se ravnomjernim, glatkim pokretima gore-dolje s udaljenosti od 15 ... 20 centimetara.
Treba nanijeti dva ili bolje tri sloja, s razmakom od otprilike 30 minuta da se osuši. Boja za svaki novi sloj treba biti malo tekućina, a udaljenost od mlaznice do površine koja se boji treba malo povećati - do 30 ... 35 cm za treći sloj.
Ako je tijekom nanošenja boje na nju ušao krhotina ili kukac, treba ga pažljivo ukloniti pincetom, a nedostatak je moguće ispraviti tek nakon potpunog sušenja.
Na sobnoj temperaturi potrebno je najmanje 24 sata da se potpuno osuši, no bolje je pričekati dva dana. Ako je u garaži hladno, boji će trebati više vremena da se osuši. Nemojte sušiti lakirani automobil na suncu.
Ne zaboravite isprati pištolj za prskanje odmah nakon upotrebe jer će u suprotnom boja koja se osušila iznutra značajno otežati njegov rad ili ga čak onemogućiti.
Lakiranje
Kada se boja potpuno osuši, preko nje se nanosi prozirni lak.
Lak se priprema prema uputama i puni u pištolj. Obično se nanose 2-3 sloja, sušeći 10 minuta. Za svaki novi sloj potrebno je dodati malu količinu razrjeđivača u lak kako bi bio tekući.
Poliranje
Vrijedno je završiti rad s poliranjem, pogotovo ako su tijekom procesa bojanja nastali mali nedostaci, na primjer, zbog malih mrlja ili insekata.
Najprije se površina matira finim šmirglom dok se nedostaci potpuno ne uklone. Zatim, za dobivanje sjajnog sjaja, poliranje se provodi pomoću stroja za poliranje. Započinje abrazivnom pastom i završava završnim poliranjem.
Vidi također
