Glavne pogreške prilikom samostalnog pocinčavanja karoserije automobila

Galvanizacija karoserije automobila najučinkovitija je tehnologija za suzbijanje korozije, koja omogućuje upravljanje automobilom u najnepovoljnijim uvjetima praktički bez posljedica. Istina, vrlo je skupo. Ne čudi stoga da vlasnici rabljenih automobila, pogotovo onih koji su već "procvjetali", ovaj postupak radije provode sami. Ali obično bez većeg uspjeha. Zašto i kako pravilno pocinčati automobil kod kuće, shvatio je portal AvtoVzglyad.

Uz samopopravak karoserije, brižni vozač radije prekriva goli metal nečim prije slikanja. A izbor, u pravilu, pada na "nešto s cinkom". Međutim, malo ljudi zna da danas na tržištu postoji vrlo malo posebnih sastava za pravo pocinčavanje. U trgovinama se vlasniku automobila najčešće prodaju temeljni premazi s navodno cinkom i nevjerojatni pretvarači hrđe u cink. Sve to nema puno veze s pravim pocinčavanjem.

POGREŠNE RIJEČI…

Dakle, na vašem automobilu se pojavila rasprostranjena "buba" hrđe. U slučaju rabljenih automobila situacija je česta, posebno u području pragova i lukova kotača. Obično se ta mjesta jednostavno čiste od labave hrđe, navlaže nekom vrstom pretvarača, nanose se temeljni premaz i boja. Neko vrijeme je sve u redu, a onda opet hrđa. Kako to? Uostalom, u pripremi su koristili pretvarač hrđe u cink! Barem tako piše na etiketi.

Naime, svi takvi pripravci se rade na bazi ortofosforne kiseline i maksimalno što takav sastav može je fosfatirati površinu, a to će biti porozno fosfatiranje koje će u budućnosti hrđati. Rezultirajući film ne može se koristiti kao samostalna zaštita - samo za slikanje. Sukladno tome, ako je boja loše kvalitete ili se jednostavno ogulila, ovaj sloj neće zaštititi od korozije.

Što odabrati?

Na policama naših trgovina nalaze se i prave kompozicije za samogalvaniziranje, a postoje dvije vrste - za hladno pocinčavanje (ovaj proces se naziva i galvanizacija) i za galvansko pocinčavanje (obično dolaze i s elektrolitom i anodom), ali koštaju red veličine skuplje od pretvarača. Ne uzimamo u obzir hladno pocinčavanje, izvorno je izumljeno za premazivanje metalnih konstrukcija, nestabilno je na organska otapala i mehanička oštećenja. Zanima nas galvanski način nanošenja cinka, dok se sve što je potrebno za ovaj proces može napraviti kod kuće. Dakle, hoće li to biti potrebno za galvaniziranje područja tijela?

Prije nego što nastavite, ne zaboravite poštivati ​​sigurnosne mjere pri radu s reagensima: koristite respiratornu masku, gumene rukavice, zaštitne naočale i provodite sve manipulacije na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

PLUS KIPULA VODA

Prva faza. Priprema metala. Površina čelika mora biti potpuno očišćena od hrđe i boje. Cink ne pada na hrđu, a još više na boju. Koristimo brusni papir ili posebne mlaznice na bušilici. Najlakše je prokuhati manji dio u 10% (100 grama kiseline na 900 ml vode) otopini limunske kiseline dok se hrđa potpuno ne uništi. Zatim odmastite površinu.

Druga faza. Priprema elektrolita i anode. Postupak galvanskog cinčanja je sljedeći. U otopini elektrolita (elektrolit služi kao vodič tvari), cink anoda (to jest, plus) prenosi cink na katodu (to jest, minus). Postoji mnogo recepata za elektrolite koji plutaju na internetu. Najjednostavnije je koristiti klorovodičnu kiselinu, u kojoj je otopljen cink.

Kiselina se može kupiti u trgovini kemijskim reagensima ili u trgovini željeza. Cink - u istoj kemijskoj trgovini ili kupite obične solne baterije i izvadite kućište iz njih - izrađen je od cinka. Cink se mora otopiti dok ne prestane reagirati. U tom slučaju se oslobađa plin, pa se sve manipulacije, ponavljamo, moraju provoditi na ulici ili u dobro prozračenom prostoru.

Elektrolit je kompliciran na ovaj način - u 62 mililitra vode otopimo 12 grama cink klorida, 23 grama kalijevog klorida i 3 grama borne kiseline. Ako je potrebno više elektrolita, sastojke treba proporcionalno povećati. Takve je reagense najlakše nabaviti u posebnoj trgovini.

SPORO I TUŽNO

Treća faza. Imamo potpuno pripremljenu površinu - očišćen i odmašćen metal, anodu u obliku cink kućišta iz baterije, elektrolit. Anodu omotamo vatom, ili vatom, ili gazom presavijenom u nekoliko slojeva. Spojite anodu na plus akumulatora automobila kroz žicu odgovarajuće duljine, a minus na karoseriju automobila. Umočite vatu na anodi u elektrolit tako da bude zasićena. Sada, polaganim pokretima, počinjemo voziti po golom metalu. Trebao bi imati sivu završnu obradu.

GDJE JE GREŠKA?

Ako je premaz taman (a samim tim lomljiv i porozan), onda ili polako vozite anodu, ili je gustoća struje previsoka (u ovom slučaju skinite minus s baterije), ili se elektrolit osušio na vata. Ujednačeni sivi premaz ne smije se strugati noktom. Debljina premaza morat će se podešavati na oko. Na taj način se mogu nanositi premazi do 15-20 µm. Brzina njegovog uništenja je otprilike 6 mikrona godišnje nakon kontakta s vanjskim okolišem.

U slučaju dijela, potrebno je pripremiti kupku (plastičnu ili staklenu) s elektrolitom. Proces je isti - plus za cink anodu, minus za rezervni dio. Anoda i rezervni dio treba staviti u elektrolit tako da se ne dodiruju. Zatim samo pazite na oborine cinka.

Nakon što ste nanijeli cink, potrebno je mjesto cinkanja dobro isprati vodom kako biste uklonili sav elektrolit. Neće biti suvišno ponovno odmastiti površinu prije bojenja. Na taj se način dijelovima ili karoseriji može produžiti vijek trajanja. Čak i uz uništenje vanjskog sloja boje i temeljnog premaza, cink neće brzo zahrđati obrađeni metal.